Uva – Vitis vinifera

Uva – Vitis vinifera

Classificação científica

Reino: Plantae

Divisão: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida

Ordem: Vitales

Família: Vitaceae

Género: Vitis

A uva é o fruto da videira (Vitis sp.), uma planta da família das Vitaceae. É utilizada frequentemente para produzir sumo, doce (geleia), vinho e passas, podendo também ser consumida ao natural.

Entre as espécies de videiras podemos referir:

• Vitis vinifera, o tipo de videira mais frequente na produção do vinho, na Europa;
• Vitis labrusca, espécie norte-americana, utilizada na produção de sumo, uva de mesa e, algumas vezes, vinho;
• Vitis riparia tipo de videira bravio norte-americano, usado, às vezes, para produzir vinho;
• Vitis rotundifolia, uva muscadínea, usada para doces e, por vezes, vinho;
• Vitis aestivalis, em que a variedade Norton é usada para fabricar vinho.

Videira: A videira vinha ou parreira é uma trepadeira da família das vitáceas, com tronco retorcido, ramos flexíveis, folha grande e repartida em cinco lóbulos pontiagudos, flores esverdeadas em ramos, e cujo fruto é a uva. Originária da Eurásia, a videira é cultivada em todas as regiões de clima temperado.

 A videira produz as uvas, fruto de cujo suco se produz o vinho.

O cultivo da videira para a produção de vinho é uma das atividades mais antigas da civilização. Evidências indicam o cultivo da videira para a produção de vinho na região do Egito e da Ásia Menor durante o período neolítico, ao mesmo tempo em que a humanidade, instalada em colônias permanentes, começou a cultivar alimentos e criar gado, além de produzir cerâmica.

História: O cultivo da uva começou cerca de 6.000 a 8.000 anos atrás, no Oriente médio.  A levedura, um dos primeiros microrganismos conhecidos pelo homem, ocorre naturalmente na casca das uvas, levando a produção de bebidas alcoólicas, como o vinho. Os primeiros vestígios de vinho tinto são vistos na Armênia antiga, onde foi encontrada a adega mais antiga do mundo, datando de cerca de 4.000 a.C.. Por volta do Século IX, a cidade de Shiraz era conhecida por produzir um dos melhores vinhos do Oriente Médio. Assim, tem sido proposto que o nome do vinho tinto de Syrah possui origens em Shiraz, uma cidade na Pérsia, onde a uva foi usada para fazer vinho Shirazi. Hieróglifos no Antigo Egito recordam o cultivo de uvas, e a história atesta também que povos antigos da Grécia, Fenícia e Roma também cultivavam uvas para a alimentação e produção de vinho. Mais tarde, o cultivo de uvas se espalhou pela Europa, norte da África e, finalmente, América do Norte. Uvas pertencentes ao gênero Vitis proliferaram naturalmente nas selvas da América do Norte, e foi parte da dieta de muitos nativos americanos, mas foram considerados pelos colonizadores europeus como impróprio para a produção de vinho.

Brasil

No Brasil o cultivo da videira começou em 1535, na Capitania de São Vicente trazida pelos portugueses. A imigração italiana em São Paulo e na Região Sul do Brasil no final do século XIX deu um grande impulso à cultura. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia são grandes produtores. As melhores épocas de produção variam com as características climáticas de cada região.

No Entreposto Terminal de São Paulo da CEAGESP predominam as uvas originárias do estado de São Paulo das regiões de Botucatu, Campinas, Itapetininga e Sorocaba, no período de novembro a março, e de Dracena e Jales de julho a novembro. O Estado do Paraná é o maior fornecedor nacional de julho a novembro, uma janela de mercado onde entram poucos fornecedores. O Nordeste do Brasil concentra a sua oferta de agosto a dezembro.

A uva é uma das frutas mais exportadas e também uma das mais importadas pelo Brasil. Uvas chilenas, americanas, argentinas têm no Brasil um mercado cada vez maior. A Câmara Setorial de Frutas, órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo apresenta as normas de Classificação da Uva (Vitis vinifera L.).

Características

As uvas crescem em cachos de 15 a 300 frutos, e podem ser vermelhos, pretas, azul-escuros, amarelas, verdes, laranjas e rosas. “Uvas brancas” são naturalmente de cor verde, e são evolutivamente derivados da uva roxa. Mutações em dois genes reguladores de uvas brancas desativam a produção de antocianinas, que são responsáveis pela cor púrpura das uvas. As antocianinas e outros polifenóis são responsáveis pelos vários tons, que variam de roxo a vermelho.

Os frutos também podem ser usados na fabricação de vários produtos, como geleias, sucos, sorvetes e refrigerantes, e sua casca pode ser usada para fabricar panetone.

Significado religioso

Na Bíblia, as uvas são mencionadas pela primeira vez quando Noé cultiva-os em sua fazenda (Gênesis 9:20-21). Referências sobre o vinho são feitas no livro de Provérbios (20:1) e no livro de Isaías (5:1-25). Deuteronômio (18:3-5, 14:22-27, 16:13-15) relata o uso do vinho durante festas judaicas. Uvas também foram significativas para ambos gregos e romanos, e seu deus da agricultura, Dionísio, estava ligado às uvas e do vinho, sendo frequentemente retratado com folhas de uva em sua cabeça. As uvas são especialmente simbólicas para os cristãos, que desde o início da Igreja faz o uso do vinho na celebração da Eucaristia. Pontos de vista sobre o significado do vinho variam entre denominações. Na arte cristã, muitas vezes as uvas representam o sangue de Cristo.

Variedades

Vitis vinifera é a espécie de videira (Vitis sp.) mais cultivada para a produção do vinho na Europa. Esta trepadeira da família das vitáceas, cujo fruto é a uva, foi cultivada por várias civilizações europeias desde há milhares de anos, o que originou dezenas de variedades, as denominadas castas, por meio de seleção artificial. Originária da Região do Mediterrâneo até o sul da Alemanha, a Vitis vinifera é cultivada em todas as regiões de clima temperado, fazendo da produção de vinho uma das atividades mais antigas da civilização, desde o período neolítico.

Lista de variedades de Vitis vinifera L. (origem Europa)

• Alicante Bouschet
• Baga
• Barbera
• Blaufrankish (Kekfrancós na Hungria)
• Bonarda
• Cabernet Franc
• Cabernet Sauvignon
• Canaiolo
• Carménère
• Cinsaut
• Dolcetto
• Gamay
• Malbec
• Merlot
• Mourvèdre
• Nebbiolo
• Negra Mole
• Nero D´Avola
• Petit Syrah
• Petit verdot
• Pinot Meunier
• Pinot Noir
• Syrah
• Sangiovese
• Tannat
• Tempranillo ou Aragonez
• Tinta Negra Mole
• Touriga Nacional
• Zinfandel

Castas de uvas brancas

• Abelhal
• Albillo (Albillo Real)
• Alvarinho
• Bouvier
• Chardonnay
• Chenin Blanc
• Colombard
• Furmint
• Gewürztraminer
• Harslevelu
• Malvasia
• Moscatel Amarela (yellow Muscat)
• Müller-Thurgau
• Pinot Blanc
• Pinot Grigio
• Prosecco
• Palomino
• Riesling
• Sauvignon Blanc
• Semillon Blanc
• Torrontés
• Trebiano
• Zeta

Castas de uvas Rosadas

• Milleau
• Mosaico Liturcci ou Cereza Italiana
• Riesling Rosè
• Saint Tomaint
• Terreau

Como plantar

Solo: areno-argiloso, fértil e bem drenado
Clima: temperatura entre 15 e 30 graus
Área mínima: um pergolado no jardim
Colheita: de 85 a 200 dias do início do cultivo

Início: Compre mudas de produtores registrados no Ministério da Agricultura. O preço varia de 1,50 a 3,50 reais. Variedades comuns, como niágaras e isabel, podem ser propagadas por estacas da própria cultivar, sem precisar de enxertia. Além disso, elas são menos sensíveis às pragas e doenças e mais adequadas a pequenos espaços.
Plantio: Há dois períodos indicados. Se a muda for um enxerto de raiz nua, a melhor época é de julho a agosto. Se for muda de torrão, pode ser feito em qualquer época, desde que seja possível irrigar. Caso contrário, a época recomendada ao cultivo é de outubro a dezembro. Como a planta é trepadeira, indica-se montar um caramanchão para dar suporte ao desenvolvimento da parreira.
Adubação: Como há orientações específicas de adubação, procure um profissional especializado. O solo deve ser areno-argiloso, fértil, bem drenado, com pH na faixa de cinco a seis, e declividade inferior a 20%.
Espaçamento: Os mais usados vão de 2 x 2 metros até 3 x 3 metros. Mas variam conforme a cultivar, porta-enxerto, sistema de condução, condições de clima e solo e manejo.
 Tratos: A videira precisa de podas de formação e de produção. A de formação é executada desde o plantio da muda até a planta ganhar o tamanho e o formato desejados. A poda serve para manter o equilíbrio entre o vigor da vegetação e a frutificação. Faça todos os anos, quando a planta estiver no período de repouso (inverno), ou quando surgirem as primeiras brotações nas pontas dos ramos.
Ambiente: Evite cultivar as videiras em locais sujeitos a ventos fortes, ou use quebra-ventos. A planta apresenta boa adaptação em regiões com temperaturas de 15 a 30 graus. Recomendam- se locais com muita luz do período da florada até a maturação das uvas. Dependendo de clima e tempo, a videira precisa de 500 a 1,2 mil mililitros de chuva.
 Repouso: As condições locais de plantio precisam contar com temperaturas baixas nas regiões de clima subtropical e temperado, e pouca chuva em regiões de clima tropical semiárido. São ideais para a indução do repouso hibernal das videiras, necessário para obter desenvolvimento adequado das gemas, crescimento vegetativo vigoroso e boa frutificação.
 Produção: Da poda à colheita, o plantio demora de 85 a 200 dias. O que determina o período são a intensidade luminosa e a temperatura. Indica-se a irrigação para garantir maior produtividade e qualidade.

Oura forma de fazer o plantio

Como Cultivar Parreiras

Uvas são frutas muito versáteis, podendo ser consumidas na forma de vinhos, bolos e tortas, geleias ou in natura diretamente do pé. Com a capacidade de se desenvolver em diversos lugares ao redor do mundo, dão um toque especial em qualquer jardim.

Escolha um tipo de uva. Como com qualquer outra planta, alguns tipos de uva crescem melhor em áreas específicas e oferecem uma variedade de aromas e aspectos. Existem basicamente três tipos de uva, genericamente falando: americanas, europeias e uvas moscatel. Uvas do tipo americano crescem melhor em climas quentes e ensolarados como o da Califórnia central. Uvas europeias são comuns na Europa e no norte dos EUA, enquanto as uvas moscatel são normalmente encontradas no sul dos EUA.

• Dentro de cada tipo genérico, existem diversas variedades de parreiras para escolher, cada uma com um sabor, coloração, textura e tamanhos diferentes. Vá até uma floricultura ou loja de plantas para encontrar um tipo, que seja adequado às suas necessidades e ao ambiente local.
• Escolha plantas fortes e com aparência saudável, que tenham em média um ano de vida. Sempre que possível, peça algum tipo de garantia de que a planta não contenha vírus para ter certeza de que ela crescerá saudável.
• Procure por plantas que tenham uma distribuição simétrica de raízes e também de troncos.

Prepare as suas próprias mudas de parreira. Se você ou um(a) amigo(a) tem outra parreira da qual gostaria de fazer uma muda, pode cortar um ramo e plantar em outro lugar. Para usar as suas próprias mudas: Corte as seções diretamente da parreira ou de um arbusto que tenha sido podado recentemente. Certifique-se de que o corte tenha 3 nós (os nós são pequenas protuberâncias no caule). Na base do talo, faça o corte com uma angulação de 45 graus e entre 0,6cm e 2,5cm acima do nó.

• Quando fizer as mudas, plante a maior quantidade possível, em diversos locais, para aumentar as chances de sucesso. As plantas em excesso podem ser doadas.

Selecione um local adequado. Parreiras são plantas de vida longa e podem durar entre 50 e 100 anos. Por isso, escolha um local permanente onde tem certeza de que haverá espaço o suficiente para outras parreiras no futuro. As parreiras crescem bem em áreas montanhosas e colinas que ofereçam uma boa drenagem e muita luz solar. Quando possível, plante as suas parreiras na descida de uma colina em direção ao norte (mais exposição solar), em uma área sem árvores e outras plantas grandes.

• Em regiões mais frias, plante as parreiras em um local ensolarado, de preferência com exposição em direção ao norte, o que pode diminuir os danos causados por geadas.

Prepare o solo. Parreiras são exigentes em relação ao solo; certifique-se de haver as condições ideais antes de plantar. Use um solo arenoso ou até com um pouco de cascalho com um pH pouco acima de 7. Se necessário, melhore o solo para possibilitar uma boa drenagem, pois raízes encharcadas não proporcionam um crescimento saudável das parreiras.

• Teste o pH do solo com um kit caseiro para determinar se alguma coisa precisa ser adicionada ou retirada da composição do solo antes do plantio.
• Ao contrário do que se possa pensar, parreiras não gostam de solos ricos demais em nutrientes. Se puder evite solos muito fertilizados e peça a alguém na floricultura por conselhos mirados para o seu caso.

Prepare uma espaldeira para as suas parreiras. Parreiras são plantas trepadeiras que crescem para cima com o suporte de alguma estrutura. Se não estiver plantando os pés de uva perto de uma cerca ou outra estrutura, construa ou compre uma espaldeira onde elas possam se apoiar. Normalmente é uma estrutura de madeira feita de varas entrelaçadas que consentem às plantas de se enroscar nelas, proporcionando um sistema de suporte robusto.

• Se não tiver recursos para comprar uma espaldeira ou não souber como fazer uma, pode comprar treliças de madeira e arame e prender em postes ou cercas; é uma forma fácil de fazer a sua espaldeira caseira.
• Não use uma só vara (como se faz com pés de tomate), porque desta forma não proporciona suporte o suficiente às parreiras quando elas começarem a crescer.

Saiba quando plantar. Espere para plantar em um dia ameno no fim do inverno ou no começo da primavera. A poda deve ocorrer mais ou menos nesta época nos anos seguintes. Pergunte à loja de plantas qual é exatamente a melhor época para plantar.

Parte 2 de 2: Plantando as Parreiras

Plante as suas parreiras. Dependendo da espécie de uva que está plantando, o espaçamento entre as plantas será diferente. Para uvas americanas e europeias, plante cada pé com uma distância de 2 a 3m. Já a moscatel precisa de muito mais espaço, até 5m entre uma planta e outra. Plante as mudas enterrando os brotos da base e do centro. O nó do topo do talo deve estar logo acima da superfície do solo. Pressione firmemente a terra em volta da nova muda.

• A profundidade de plantio dos pés dependerá da idade e do tamanho de cada planta. Não enterre os talos acima do primeiro nó, mas assegure-se que as raízes estejam completamente cobertas com a terra.

Regue bem as plantas. As parreiras não gostam muito de chuva forte ou muita água, então após regar a primeira vez, dê só um mínimo de água. Mantenha a água perto das raízes para que a maioria seja absorvida em vez de evaporar com o sol. Se a sua região é mais seca, instale um sistema de irrigação no qual as plantas recebam regularmente uma quantidade pequena de água perto das raízes, ou regue-as desta maneira.

Pode as parreiras. Durante o primeiro ano, a parreira não deve produzir frutos maduros, eles podem prejudicar a planta jovem com o peso. Corte toda a fruta e todos os galhos, exceto os mais fortes que derivam diretamente do tronco. Nos anos seguintes, pode conforme necessário de acordo com os costumes locais e nos pés mais antigos faça uma poda reduzindo os galhos em até 90%.

Pode as parreiras quando estão dormentes. Sempre, sempre pode as parreiras quando estão dormentes. Do contrário elas perderão seiva e consequentemente o vigor. Tipicamente isso acontece no fim do inverno, quando o clima é mais ameno e o risco de geadas é praticamente zero.

Utilize pesticidas se precisar. As parreiras quase não precisam de pesticidas por serem muito resistentes. Mantenha as pragas sob controle retirando-as manualmente com frequência e se precisar cubra a parreira com uma rede para manter os pássaros longe. Procure ajuda na floricultura ou em uma associação de agricultores sobre como combater a borboleta da baga da uva. É uma das únicas pragas que podem dizimar as parreiras.

• Certifique-se de plantar as parreiras em um local arejado para prevenir o oídio, um tipo de fungo.
• Pulgões podem ser um problema para as parreiras; joaninhas são predadoras naturais de pulgões e não prejudicam a planta.

Aplique o controle de pragas conforme necessário. Pouco controle de pragas é necessário, pois as videiras são naturalmente resistentes. Mantenha as ervas daninhas afastadas capinando à mão regularmente e cubra as videiras com uma rede de pássaros para manter as aves afastadas, se necessário. Procure orientação do seu clube de jardinagem local ou extensão agrícola sobre como combater a traça da videira. É uma das poucas pragas que podem dizimar as videiras.

• Certifique-se de plantar as videiras para receberem fluxo de ar suficiente para evitar o oídio.
• Os pulgões podem ser um problema para as videiras; joaninhas são um consumidor natural de pulgões e não danificam ainda mais suas videiras.

Faça a colheita das uvas quando apropriado. Frutas fortes e boas para se comer provavelmente não aparecerão nos primeiros 1-3 anos. Quando começar a dar frutas, teste se estão maduras pegando alguns grãos de partes diferentes da planta e experimentando. Se as uvas estiverem doces, comece a colher à medida que estiverem maduras.

• As uvas não continuam a amadurecer depois de colhidas (como acontece com outras frutas) então não pegue se ainda estiverem verdes.
• Cor e tamanho não são necessariamente indicativos de uma fruta madura. Retire os cachos do pé só depois de ter experimentado e ter certeza de que estão bons.

Dicas

• Algumas uvas populares para vinho:
  • Merlot
  • Cabernet sauvignon
  • Chardonnay
• Algumas uvas populares para alimentação:
  • Thompson (ou sultanina, sem sementes)
  • Niágara rosada
  • Itália
• Se tiver qualquer pergunta a respeito do cultivo das parreiras, contate uma floricultura ou cooperativa de agricultores.

Como Podar Videiras de Uvas

As videiras de uva precisam de poda pesada todo ano. Essa poda deve ser feita quando as plantas estão em estado de dormência, mas uma poda leve adicional também pode ser necessária ao longo do período de crescimento.

Parte 1 de 6: Poda de transplante

Reduza os ramos. Se você comprar uma planta nova, provavelmente encontrará um sistema radicular denso e muitos ramos saindo do topo. Imediatamente antes de transplantar a planta para seu jardim, você deve cortar os ramos fora, deixando somente o mais forte intacto.

Corte as gemas. Olhe as gemas em seus ramos restantes. Conte a partir das três gemas mais baixas e corte o ramo logo acima da terceira gema.

Remova todos os ramos e deixe apenas um depois que os novos começarem a crescer. Depois que você transplantar a videira de uva, novos ramos verdes começarão a se formar. Uma vez que estes alcançarem um comprimento entre 20 e 30 cm, escolha o melhor e remova todos os outros.

• O ramo deve ser forte e quase ereto, e deve também sair diretamente do tronco original. Não escolha um ramo que saia do sistema radicular subterrâneo.

Mantenha seu ramo principal. Apoie seu ramo restante amarrando-o a uma estaca ou a uma cerca. Amarre o alto e a parte de baixo dele.

• Durante o primeiro verão, continue amarrando o ramo a seu suporte, mantendo-o o mais reto possível.
• Esse ramo será o tronco permanente de sua videira de uva e durará toda a vida dela.

Parte 2 de 6: Primeira poda em dormência

Veja se seu tronco é resistente. Chegando ao fim da primeira estação de dormência da sua planta, verifique o crescimento do ano anterior. A videira deverá ter aproximadamente 75 cm de altura.

• Se ela ainda não estiver alta o bastante, corte-a até três gemas outra vez e repita sua rotina de poda inicial. Esta etapa é necessária se você quiser que sua videira tenha um tronco resistente o bastante para durar por um longo tempo.
• Faça isto em agosto ou setembro, logo antes da planta sair da dormência, mas depois da época de geadas mais fortes.

Apare uma planta saudável. Se o tronco de sua videira alcançou pouco mais de 75 cm, encontre a primeira gema acima dessa altura. Reduza o alto da videira a um ponto diretamente acima desta gema.

• Depois disso, amarre o ramo ao sistema de sustentação da videira, perto do alto da planta.

Pode as videiras especialmente vigorosas de forma diferente. Se o ramo estiver mais longo do que 75 cm, você deve amarrar a videira a seu sistema de sustentação nessa altura, marcar e contar quatro ou cinco gemas acima dela. Dobre o comprimento restante até que atinja seu laço e prenda-o ali também.

• Se o ramo já estiver com laterais, escolha as duas mais próximas à marca de 75 cm e amarre-as em seus suportes. Pode-as até três, quatro ou cinco gemas. Amarre o caule principal à sustentação e corte-o fora logo acima das laterais.

Mantenha os ramos novos durante todo o verão. Monitore todos os ramos novos que se formarem durante o verão. Elimine todos os que nascerem da área da raiz ou da parte de baixo do tronco.

• Os ramos bons devem ser treinados durante todo o verão. Amarre-os a seu sistema de sustentação.

Parte 3 de 6: Podando videiras estabelecidas com dois braços

Selecione um ou dois sarmentos. Escolha dois que tenham aproximadamente a mesma espessura que seu dedo mindinho. Idealmente, eles devem crescer tão próximo à cabeça da videira quanto possível, e as gemas devem estar próximas.

• A “cabeça” da videira é o ponto em que o tronco se cruza com o arame superior de seu sistema de sustentação.
• Os dois sarmentos devem estar posicionados um de cada lado do tronco. Estes serão os braços principais. Durante a próxima temporada de crescimento, eles vão desenvolver novas gavinhas que podem dar frutos.
• Selecionar sarmentos perto da cabeça do tronco impede que os braços se tornem muito longos. Braços longos demais podem criar lacunas improdutivas na videira.
• Os sarmentos escolhidos devem ter madeira firme, com uma casca externa marrom por quase todo o comprimento até a ponta. Eles não devem ter qualquer dano visível também.

Pode os sarmentos. Pode os dois sarmentos escolhidos para que só 8 a 10 gemas permaneçam.

• Amarre as porções restantes dos dois sarmentos ao seu sistema de suporte.

Deixe um ou dois sarmentos extras de lado. Escolha quatro adicionais que sejam mais finos do que seus dois primários. Apare estes até duas gemas cada.

• Estes sarmentos atuarão como fontes de renovação durante a produção do ano seguinte.
• Eles todos devem estar perto de seus sarmentos laterais primários.

Corte fora o resto dos sarmentos. Remova quaisquer outros sarmentos não selecionados cortando-os no nível do tronco.

Parte 4 de 6: Podando vinhas estabelecidas com o sistema de cordão

Selecione dois sarmentos. Escolha um de cada lado do tronco. Eles devem ser aproximadamente tão grossos quanto o dedo mindinho e crescer perto da cabeça da videira.

• A “cabeça” da videira situa-se na intersecção entre seu tronco principal e a parte superior do seu sistema de suporte.
• Os sarmentos que você escolher devem ter gemas próximas e uma casca externa marrom da base à ponta. Certifique-se de que eles não sofreram qualquer dano visível também.
• Observe que este método de poda não é recomendado para as variedades de uvas norte-americanas. É apropriado para uso com a maioria das videiras produtoras de uvas para vinhos, mas você deve fazer alguma pesquisa sobre sua variedade particular antes de optar por usar este método.

Treine estes sarmentos ao lado do tronco. Dobre-os para ambos os lados do seu tronco e amarre-os no lugar.

• Estes se tornarão galhos permanentes que permanecerão intactos por toda a vida da sua vinha.

Diminua seus braços de frutificação. Corte o topo dos dois braços de frutificação permanentes, deixando apenas quatro gemas em cada um.

Remova o resto da madeira velha. Corte os sarmentos restantes no nível do tronco, deixando apenas os dois braços permanentes no lugar.

• Este é o último pedaço de poda que você vai fazer durante o segundo ano.

Corte novos esporões a cada ano. Durante cada ano seguinte, esporões novos vão crescer nos galhos de frutificação permanentes e produzirão frutos. Apare cada novo esporão durante o final da temporada de dormência para que tenham apenas duas ou três gemas de comprimento.

• Conforme a videira envelhece, pode ser necessário cortar esporões mais velhos para duas gemas também.

Parte 5 de 6: Podando videiras em uma parreira

Siga as mesmas etapas iniciais. Se quiser cultivar uvas em uma parreira, você precisará seguir os mesmos passos do primeiro ano que seguiria para videiras padrão cultivadas em uma treliça ou cerca.

• Cultive uma videira por poste. Se você tiver uma parreira de dois postes, cultive duas videiras, treinando cada uma em um poste separado. Cultive quatro videiras se tiver quatro postes, ou seis videiras se tiver seis postes.
• Permita que o tronco principal cresça até o topo do poste durante o primeiro ano. Amarre-o ao poste conforme ele cresce.

Deixe ramos crescerem ao longo do topo. Durante o primeiro inverno, corte o tronco principal até uma gema logo acima do topo do poste. Permita que quaisquer sarmentos laterais cresçam em cima da parreira.

• Sarmentos laterais crescendo abaixo do topo da parreira devem ser podados até o nível do tronco.

Remova sarmentos usados. Qualquer sarmento que tenha produzido frutos durante a estação de crescimento anterior deve ser completamente cortado.

• Embora eles possam permanecer na videira sem causar doenças ou danos, mantê-los nela fará com que se forme uma sombra densa com pouco ou nenhum fruto.
• Você também deve remover qualquer sarmento fraco, fino ou doente, mesmo que ainda não tenha produzido frutos.

Deixe vários sarmentos de renovação. Selecione de um a três sarmentos saudáveis e usados em cada videira e pode-os até duas ou três gemas, em vez de cortá-los fora completamente.

Pode os sarmentos restantes. Os que se desenvolveram durante a estação de crescimento anterior devem ser mantidos, mas você terá que cortá-los de volta para apenas cinco ou seis gemas.

• Idealmente, os sarmentos em sua parreira devem ficar espaçados entre 60 a 90 cm quando você terminar a poda.
• Após seus primeiros dois ou três anos, você deverá ter um conjunto bem estabelecido de videiras que podem preencher o topo da parreira até o final do período de crescimento sem se tornarem emaranhados.

Parte 6 de 6: Podando gavinhas

Pode as gavinhas no começo da estação de crescimento. Toda a poda pesada é feita durante a época dormente, mas podar e treinar gavinhas deve ser feito no início do seu sistema de cultivo, geralmente em dezembro.

• As gavinhas precisam desenvolver 14 a 16 folhas bem expostas para os cachos de uva amadurecerem, mas se houver muitas delas agrupadas, as folhas não receberão luz suficiente.
• Aparar as gavinhas no início pode fornecer mais luz e mais energia para as que pretende manter.

Espace as gavinhas uniformemente. Deve haver de 7,5 a 10 cm de espaço entre elas. Quando feito no início, você deve ser capaz de remover as gavinhas à mão.

• Usar tesouras de poda para remover quaisquer gavinhas que não puder torcer fora com a mão.

Apare as gavinhas até um cacho. Cada uma deve ter apenas um cacho de fruta nela. Apare-a até um ponto logo acima desse cacho.

• Note que o cacho mais abaixo normalmente vai amadurecer mais rápido.
• Você pode ser capaz de deixar vários cachos em uma gavinha se eles forem bem pequenos.

Remova as folhas antes da colheita. Alguns dias antes de colher suas uvas, corte as folhas em torno dos cachos.

• Isso melhora a circulação de ar, limitando assim o risco de doença.
• Esta etapa também permite que as uvas amadureçam mais eficientemente.

Dicas

• Faça cortes num ângulo de 45 graus e posicione a extremidade inferior do corte de modo que fique num ângulo para fora da gema.
• Faça a poda durante o final do período de dormência, que geralmente é em torno de agosto ou setembro. As geadas mais pesadas deverão ter passado, mas a planta não deve ter entrado na fase de crescimento ativo.
• Pode vigorosamente. Durante cada poda pesada, você deve remover de 70 a 90 por cento do crescimento do ano anterior.
• Use ferramentas de poda afiadas e limpas ao fazer seus cortes.
• Todos os cortes de poda devem ser feitos pelo menos 2,5 cm acima da última gema restante.

Estilos

(observação é escolhida por mim do que já vi isso não significa que não possa ser feito em outros estilos)